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修理やメンテナンスはオートバイ屋にとって当たり前で地味に聞こえるかもしれませんが、実はこれこそが当店のウリであり真骨頂なのです。修理に関しては、諦めないトラブルシューティングや確実な部品交換に始まり、緩まないねじ、折れたボルトなどのありがちですが厄介なトラブルから、マフラー・チャンバー・フレームの割れや折れ、パーツそのものの修理まで、工作機械がある当店ならではの幅広く迅速な対応が可能です(逆に純正パーツの在庫はしていませんので、部品入荷後の修理となります)。もちろんタイヤ・オイルを含む部品交換の過程にはすべてのメンテチェック(ベアリング、チェーンの状態や張り、ブレーキキャリパー、パットの状態、空気圧など)が入りますので、出先でのトラブルを未然に防ぐ役にも立つと思います。

修理こそオートバイ屋の腕の見せ所、スパッと治った時の快感が明日への活力になります!?

メンテナンスは下手なチューニングに勝る。これホントです。あと、オートバイそのものの評価はメンテなしでは出来ません。例えばチェーンの張り調整が悪いとリアサスの動きが阻害されます。ステアリングステムの締め方でハンドリングは変わります。スロットルやクラッチのワイヤー抵抗が少ないと、エンジンフィーリングが軽くなります。タイヤの空気圧の影響は、タイヤの種類の差よりも大きいです。ブレーキとチェーンとホイールベアリングのクリーニング、さらには適正なアクスルシャフトの締め付けだけでも、オートバイの走行抵抗は格段に軽くなります。レバーの位置やリンクの角度を、それぞれの手の大きさに合わせたり、90度を意識するだけで、ブレーキはすごく効くようになるし、シフトタッチも良くなります。いずれも壊れていなければパーツ交換の必要はありません。

オーナーは徐々に悪くなるメンテ状態に気が付きづらいものです。一度完全にメンテして自分のオートバイの 本当の姿、能力を知るべきだと思います。改造はその後でやってこそその効果も知ることが出来るのです。やることはたくさんありますが、メンテナンスは改造より安く、自分で出来る作業も多いです。

1962年製のおっさんにとって、オートバイは基本的に自分でメンテする乗り物。どんどん触っていいと思う。それで工賃減っても文句ありません。ただし公道を走るということは他人の命も預かること。自信ないことは必ずオートバイ屋に訊きましょう。

 

このページでは知っていそうで実は解っていない修理やメンテについて、折を見てアップしていきます。意外と知ってて得するかもよ~!Check it out !

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メンテナンス

「モーターサイクルメンテナンス・ピストンブローククラブ」

そんなのがウチの正式名称だったりします。

そーなの、ウチは本来オートバイのメンテナンス(オートバイ本来の機能及び性能の維持ね)が主たる業務で、

アヤシイもん造ったり、切ったり貼ったり曲げたりは仕方なく…

のハズだったのよ(笑)

自分の愛機ドルフィンジャンプ号も、忙しいと言いつつ、こっそり(?)ちゃんとやってます。

もちろんデモバイクの役目もあるので、テストやら研究開発とやらで要らんこともしていますが(笑)

ホントのデモンストレーションとして、意地でもメンテナンスは万全の状態でいたいのですよ。

春に、と思われがちなメンテナンスですが、違いますから。

メンテはなんだって「今でしょ!」ですからね(笑)

もちろんウチとしてはタダでやることじゃなく、あくまでも業務なんですが、

メンテはほとんど自分で出来ます。で、何度かやれば、自分のオートバイであればチャチャッと出来るようになります。

本来は構えてやる事じゃなく、オイル交換とか、洗車の一部みたいなもんです。

それもしないヒトは、ま、壊れたら新車買えばいいし、オートバイ屋さんにまる投げしてお金払って下さい。

そんなウチ的にはメシのタネを大盤振舞いしますね(笑)。

以下、全てドルフィンの短い今シーズン中にやったことです。

 

チェーンクリーニング。これはしょっちゅうやってます。一回ゲロゲロにしちゃうと、大変なコトになるので。

メンテはすべからくそんなモンですよ。いつもキレイにしておけば楽です。

必要なところはしっかりと注油したらいらんトコロは極力キレイに。スプロケットも長持ちするし、メンテ前と後の違いが

手でホイール回しただけですごく感じられます。走ってる時はそれの何十倍も変わってるってコトですからね。

もちろんチェーンの張りだって早め早めに気が付く事ができます。

 

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バラバラにするのはこれも放置とかしてピストンが戻らなくなったら、でいいです。どうせクリーニングではムリですから。

ボディごとジャブジャブ洗って、水気飛ばしたら、ピストン出してキレイにして専用油はうっすらね。指でピストン戻ればOKでしょう。

これもやらない時間が長いほど大変なコトになります。ちゃんとやってあれば、普段はブレーキダストをエアブローで飛ばすぐらいでいいや、となります。

モチロン、重要なブレーキ回りのネジ緩みとかの早期発見につながります。

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ワイヤークリーニング・給油。操作系は重いと感じたら直ぐに。慣れちゃうので、ま、いいか、と思ってたら放置の元にすぐなります。

もっと早くやっておけば良かった!と思うくらい軽く、楽しくなります。

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もちろん、ワイヤー切れのモトの早期発見につながりますし(切れが始まるところは、だいたいわかります)、

スロットル系の給油はエンジンフィーリングに直結します。ワイヤーの張り(アソビ)、スロットルストッパ(全閉時)の位置、ワイヤーの取り回し方、

さらにグリップラバーの消耗・劣化、レバーとの相対位置、ハンドル回りはいっさい部品交換をしなくても、自分が乗り易くなるための要素がテンコ盛りなんです。

例えば強制開閉キャブの戻し側のワイヤー、全閉にしたらキャブのプーリー引っ張ってません?スロットルスリーブがストッパに当たる前にキャブ側のプーリーが

スロットルストップスクリュに当たってますよ。ワイヤーにもキャブにもツライですし、アイドリングも安定しませんよ。

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もちろん見た目が減っていたら、グラブ(手)の操作の追従性は悪化してます。レースじゃあるまいしそんなにシビアじゃない?

長距離ツーリングでの疲労度が変わります。

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ブレーキフリュードも慣れたらエンジンオイル交換並みにやってもいいかな。当然、重要保安部品なので古くても効かなくなるコトはないですが、

液損、内部シール(マスター、キャリパー共)への影響は当然あり、タッチ含めて絶対制動力も変わります。

細かい泡も抜けるし、吸湿性が高いオイルだから、開封したらもったいないからバンバン使いたいし(笑)。

上から入れて下から抜く、でいいですから。出来たら最後にキャリパーのピストンをグイッと押してやると上から空気抜けますよ。

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エンジンオイル交換ね。基本言う事はないですが、Zやカタナとか、オンマシンでオイルパン剥がせるエンジンなら、

これはたまーに(数年単位)でいいからオイルパン落としてみましょうか。

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オイル落ちたら、下からのぞくといろんなモンが見えます。結構楽しいですよ(笑)

ワイヤリングは…ま、趣味ですかね(笑)

 

キャブレタークリーニング…は本来やめた方がいいか(笑)全バラオーバーホールですね。

レーシングキャブでファンネルとか、パワーフィルターとかであれば、コレもしょっちゅうキレイにしてね。

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コレも普段キレイにしとけばラクですが、一旦酷い事になったら取り返しつかなかったりしますので。

ノーマルキャブ、ノーマルエアクリーナであればまったく違いますがね。

ノーマルエアクリーナとレーシングキャブの組み合わせ、アダプターがお高いとしても、実はメンテを考えると安かったりします。

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フロントフォークオーバーホール。これもねぇ…徐々に変わるから慣れちゃうし、オートバイが動かなくなる事はないのであまり気にされませんよね。

特に新車や新品フォークの場合は最初が一番動かないモノですからね。

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でもこれがねぇ、やった後だと、すっごく気持ち良くなるんですよねぇ…走る、曲がる、止まる、の三大要素全て。

本来はコレもオイル交換、リアサスも含めて車検ごとにはやりたいんですけどね。

ドルフィンではテスト・セッティングも含め、ここしばらくは毎年やってます。

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タイヤ交換。ゴム付いてりゃいいや、ってヒト以外は、前後セット交換が基本ね。せっかく高いお金払うんですから、本来の性能を買いたいですし。

あと、あんまり距離乗らないヒトだったら、思い切ってハイグリップタイヤもアリです。減らないタイヤだと、ついつい何年も履いちゃうし。

タイヤもゴムですからね。新しいゴムはホント気持ち良いです。高性能タイヤの古いのと、フツーのOEMタイヤの新鮮なのだったら、

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もちろん、車体によっては、ハイグリップタイヤはむしろ車体の性能を落としますから、気をつけてね。

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その分、空気圧はイロイロ試して下さい。すごい変わるし、いろんなことに気が付けます。あ、自分専用のエアゲージは必須ですからね。

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スパークプラグ交換。最近の、交換自体がえらくメンドクサイオートバイのヒトタチにはあまり声を大きく出来ませんが、

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ド・ノーマル以外は一番スタンダードなヤツでいいです。タバコと同じぐらいの値段ですから。あ、ネジにうっすらスレコンぬって、ガスケットはしっかり潰してね。

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ターミナルをカシメる場合はしっかりネジ山潰してカジらせるイキオイでね。けっこうユルんで、原因不明の失火?!とかになりますよ。

あと、点火系を強化しているヒトは、せっかくなのでプラグギャップをちゃんと測って拡げるといいですよ。

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ヤリ過ぎは厳禁ですが、「おっ?!」って思いますよ(笑

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ここまででもメンテナンスの中では、ほんの一部ですが、

メンテをマメにするヒトは間違いなく自分の愛機に対する理解度が増えますし、本当の絶好調!を忘れません。

そして、その「本来の姿」こそが、オートバイの楽しさをより大きくしてくれるのだと思うのです。

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それらの性能をきちっと発揮するのは、こういったメンテナンスが大前提としてあってこそ、ですからね。

自分がドルフィンを走る実験室としてモロモロテストするのは、常にメンテの行き届いたドルフィンなら違いが判るから、なんです。

全てはお客様のオートバイへの正しいフィードバックのため。だからもし、くそ忙しい中、自分のオートバイを触っていても

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それでもドルフィンにはモロモロ計画があるんだけど、ず~っと棚に上がってんですよ。

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自分にはあんまり先がないんだから(笑)ファイナルドルフィンのエンジンとか組み直したいんですけどねぇ…

75Ф1166ccのままで、ドコまで詰めていけるのか、とかね。

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でももし今、ドルフィンのエンジンに手を掛けたら…仕事は当分止まるな…(笑)

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アーシング?

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#22の太い配線です。

ウチの場合、アーシングと言っても、別にハーネスを追加するわけではありません。

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とは言え、ノーマルのアースコードやスターターコードは確かに負荷に対して細い気はしていました。

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チューニングなんかすると、ただでさえスターターには辛く、

連鎖的にワンウェイクラッチやら、スパーク系の故障や不調のモトになります。

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で、先ずはちゃんとします。

ハヤリのバッテリー強化や、点火デバイス強化はその結果を見てからでいいと思います。

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さらにはエンジンとフレームの導通の充分な確保を心がけます。

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Z系なんかのノーマルコードとウチで使う#22コードの比較。

スモークメッシュでカッコよく、しなやかです。ターミナルのカシメはしっかりと圧着。

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さらに、セルモーターのプラス配線も強化します。

強化セルモーターやバッテリーも、コレでその効果も本領を発揮できるのです。

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コレだけでもかなりセルフスターターが元気になりますが、

古いオートバイでは、さらにモーターの電源接点であるブラシとアーマーチャをチェックします。

 

コイル側接点のアーマーチャを旋盤で加えて研磨。

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今回はノーマル開放バッテリーのままですが、元気にモーターが回り、そのおかげで

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もちろん、これで疲れたワンウェイクラッチは治りませんが(笑)、

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電装配管系は地味な作業ですが、おそらく皆が思っている以上に効果的で、

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この期に及んで我がドルフィン号のオイル交換をしました。

まぁ、本来もっと早く換えるべきだったんですけどね。この時期だと、『あとちょっとだし…』、とか思うんですよね~、(ビンボー)バイク屋でも。だけどねー、結局パワーの出るこの気持ち良い秋にアクセル開けると気になるんですよね、ツキとかミッションタッチとか…。で、結局換えるのね。春の交換をちょっと遅らせてもいいか(ワイドオープンの6月ごろまでかな)、エレメントは汚れないし。寒い時期の始動はオートバイも辛いしね。

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注意点は、抜いたオイルの観察、ドレンボルトやOリングのクリーニングと点検、組んだ後のエンジン周辺のクリーニングかな。サボってねじ山ナメると大変なことになる部分ですよ。基本通り、最初は手で締めて、それから工具でね!しっかり古いオイルを抜くほどに、ねじ山に異物がかみこみやすいですから。抜いたオイルに異物を発見したらそれを磁石で取っておいて(磁石でつかなかったら大きさにもよるけどそんなに気にしなくていいかな)オートバイ屋さんに相談した方がいいかも、です。抜いたオイルのチェックはオイル交換の大事な目的のひとつですからね。

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スパークプラグも単価は安いのでいつでも換えといていいと思います。逆に安いからナカナカ交換しないんですよね。最近のオートバイは交換も大変ですしね。プラグ代よりも工賃の方が高くつきます。でも、三大要素のひとつなんですよ(圧縮、混合気、点火)。調子が悪くなくても、思い立ったらスグに換えときましょ。

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プラグを外す前には、エアブローをします。空冷だろうが水冷だろうが、最初と、ちょっと緩めてからの二回が理想。時々いろんなモノが飛び出してきます。小石とか、トンボとか、オイルやクーラントとか!そのまま外すとそれらが燃焼室に入ったり、プラグホールに噛み込んだり…あー恐ろしい!モチロンオイルやらクーラントだったらカバーパッキン交換ね。

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プラグを外したらチェックします。主に白いガイシの焼け方を見ます。結構走ったプラグですね。不定期交換ゆえにいつ換えたか覚えていません(恥)。メモしとくべきですね。2011・10.14っと…。FCRキャブ、ファンネル、街乗り、ヘタレ、オーバーホール後走行45000キロエンジン、で考えると良い焼けです。マルチシリンダーの場合は各気筒間のバラつきもチェックします。あまり焼けの違いがあるようなら圧縮圧力の測定をオススメします(キャブがまともなら、ですが)。大きくバラついていたらバルブクリアランス調整、それでもダメならエンジンオーバーホールって流れになります(いらっしゃいマセ)。

ドルフィンはノロジーってプラグコードを使っているのでプラグはターミナル付き。これがカシメていてもたまに緩むんですよね。それこそ要らんトラブルのモトなので今回はターミナル一体型を使います。プラグによっては一体型設定が有るのです。ほとんどは無いので、ターミナルを使うオートバイはしっかりカシメて下さいね。

で、プラグを締め付けるのですが、乾いた手ごたえ(最初は手締めね!)だったらスレッドコンパウンドをちょっとだけねじ山に塗布しておきます。プラグキャップのゴム穴にはちょっとシリコングリースを塗っておきます(防水とプラグキャップの破壊防止です)。スパークプラグもなめったらチョー大事になりますからね。特にCタイプとか華奢なプラグは注意!ですよ。

でも、最近多い気がするのは、緩すぎのプラグ。ドコで見聞きしたのか知りませんが締め付けが緩いと、振動でさらに緩んで圧縮抜けしますよ。外したプラグ本体や、ネジ部にススが付いているオートバイを結構よく見ます。全てプラグの締め込みが甘いです。最近の、プラグ見るのも面倒なオートバイは特に気をつけて下さい。手締めプラス1/4回転(新品)とかを信用せずに、ドアノブをぎゅっと締めて止まるぐらい(難しいですかね?)では締めてください。モノによってはプラグの金属製ガスケットが斜めになっていて、さらに締めるとガスケットが落ち着いてさらに締まる事がありますから。BやDぐらいならそう間単にはモゲません。あ、でもCタイプ以上に細いプラグは気をつけてね。プラグアタマもいだヒトもいますから。ここのトラブルもヘッドをはぐる事に直結します。高いですよ~(笑)。

とにかく、ネジ関係のクリーニングとかじり防止は基本中の基本、スパークプラグも例に漏れず、です。それさえ怠らなければ、締め付け感だって判りやすいハズですよ。

…ってコトで、この期に及んで絶好調!紅葉に染まるヤマを、落ち葉舞うマチを、走るぞ~!

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フロントフォークのオーバーホール

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でも、すごく変わりますから。少なくとも「サスのセッティングが…」とか「オーリンズかホワイトパワーは…」なんて言葉は、これをやらない人は口にしないで下さいね。本来の動きがどうなのかを知らないのですから。モチロン新車も含めて、です。新車はいわゆるアタリが取れておらず、動きが渋いハズです。先ずは危険のないレベルで伸び・縮み・バネを弱くして(調整機能が付いていれば)なるべくサスを動かして慣らしをします。スライドメタルやバネの接触面が、極端に言うと、削れ、オイルが汚れます。ばねの動きに対する抵抗力はそのオイルの流動抵抗や油圧に頼っているので、汚れたり変質したオイルではバネの動きを正しく規制できません。新車でも最初のフォークオイル交換の後に始めてサスペンションの評価が出来るのです。

で、その作業内容ですが、フォークをはずす・バラす・洗浄する・チェックする・新しいオイルを規定量入れる・組む、です。簡単でしょ(笑)。メンテナンスとはだいたいそんなものです。ヤルかヤラナイか、それが大事です。

でもソレだとせっかくウチのホームページを見に来てくれた方々に申し訳ないので、「サスのセッティングが…」と言う人向きにちょっとうんちくを…

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ストローク量もこの時に測っておきましょう。最初の沈み込み量(サグ)もセッティングの大きな目安になります。人が乗ったときの沈み込み量(ライドハイトサグ)は全ストロークの3割…なんて言われますが、これも人それぞれでバイクによっても違います。ただ、経験上、公道車はこのライドハイトサグはとても大事だと思っています。

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インナーピストンやカートリッジの底面が荒れていないかも確認します。これも斜めっていると摺動抵抗のもとです。アウター内(正立)の面は確認できませんが、インナーは怪しければ旋盤で面出しします。

バネの自由長を記録したら、インナーチューブ内側との接触面を観察します。これも偏磨耗があれば、バネの底の面が出ているかチェックします。最低でも平板の上で真っ直ぐ立つかは確認します。上からちょっと押してみて、すぐにグニャンと折れるバネだと、思いのほか動きが悪くなるのです(ただカットしたヤツとか)。気休めかもしれませんが、自分のオートバイのフォークではバネの外側を軽く研磨しておきます。今なら壁面も含めてWPCとかDLCがいいかもね。

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オイルを入れてエア抜きしたら、バネを入れる前にフルストロークさせてオイルロックが始まる位置も一応確認しておきます。普段の走りであればソコがフルストロークと考えます。
ダストシールのリップは組むときのグリースを拭いて潤滑剤を塗っておきます。ダストシールは組んだ状態でも簡単にアウターチューブから外せるので、たまに外してゴミ取りと潤滑をするとオイルシールの延命と摺動抵抗の軽減になります。モチロン普段からインナーチューブはキレイにするクセをつけておきましょう。ココの虫取りは大事です。

アクスルの仮組みをして動きを確認してから最後にホイールアクスル(もしくはクランプ)を締めて、再度動きを確認してからフェンダーのネジを締めましょう。特に裏に鉄板が入っているようなフェンダーやスタビ付きだと、フォークの平行を乱す事があります。トリプルツリー、アクスルシャフト、さらにはフェンダーやスタビが常に平行に同じだけ動いて初めてフロントサスの本来の動きなのです。だからフォークの太さよりもアクスルシャフトの強度を上げるとサスはよりキレイに動く…というのはまた別の機会に…。

メンテサイクル?やった事ナイって人は明日にでも。新車なら1000キロぐらいかな?その後は2年に一度車検のない年とか(費用的にね)、5000キロごととか。それこそ動かなくなる事はナイので、人それぞれとしかいいようがないのも事実です。モリブデングリースみたいのがゲロゲロ出てきたのも何回も見てきました。フォーク径が細く、オイル量が少ない自分の古いGPzは毎年換えてたけど結構汚れていましたね。自分のオートバイを愛機と呼ぶなら、フォークのメンテサイクルも見つけましょう。先ずは前回の交換時とセッティングを知る事から…ですね。

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上はRZV500R。ミッションの交換でエンジンを下ろした時にリフレッシュとイメチェンもかねて、フレームを含む車体パーツを黒塗装しました。当然全パーツをバラバラにして組み直すのですからそれなりのコストがかかります。『色を黒くするだけで…?』と、そのコストの価値に疑問を持たれるかもしれませんが、本質はむしろ「バラして組む」コトそのものにあるのです。ボルト・ナットの腐れ、カジリ、締め付けトルク、リンク周りのチェック、クリーニング、グリスアップ…etc.。普通ならおそらくそのオートバイで一生触らないかもしれない所を触るということの価値。それはもしかしたらすぐには解りづらいかもしれませんが、もしこの先さらに十年、そのオートバイを愛機と呼び続ける覚悟があるのなら、その覚悟に応えるだけの価値はあると思います。

いっけん、ボルト類以外何も変わっていないオートバイが発する「オーラ」は、手を掛けたメカニックの技術ではなく、オーナーのそんな愛機に対する心意気なのです。もちろんそれは何もこのような車体フルオーバーホールについてだけ限ったことではありません。

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ボルト類はクリーニングし、カジリと腐れ防止を施します。時には適材適所のネジ類に交換します。ネジ類の締め付けトルク管理もこの下準備あってこそなのです。リンク周りはもちろん分解グリスアップ。正しくは「元に戻る」なのですが、オーナーを知るメカニックが組んだ場合、「良く」なるのだと思います。「バラして組む」、簡単なことのようですが常にちゃんと作業するのは大変なのです。

オーナーがメカニックの作業を見て習う場合、実はこんなトコロが大事なのです…って、もしかして僕は自分の首絞めてるのか…?

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自分で塗装してから十数万キロ走った我が愛機です。

オートバイの洗車、磨き込みは全ての整備の基本だと思います。ネジあたまの泥つまりは工具の適正なはめあいを阻害し、あたまナメ(特にプラスネジ)等で要らんトラブルの元だったり、オイルドレンボルトやプラグのねじ山の異物の咬み込みなどは致命傷にもなりかねません。それに細かく磨けば磨くほど、トラブルの元や部品の消耗を事前に発見することができ、肝心の走る時間を無駄にせずに済むのです。

走り始めのこの時期は特に磨き込みに最適です。一度楽しみながら徹底的に磨きこんでおくと、意外と次の洗車や磨き込みは楽になります。ポイントは汚したらなるべく早くざっとでいいから洗い、洗った後は軽く走って乾かしておくことでしょう。水分を放置するのを出来るだけ避けることです。その後、最近は洗車・磨き関係のグッズが山ほど出ているので自分なりにいい物、いい方法を見つけてゆっくり磨きあげて下さい。ただ、あまりそういったグッズにこだわらなくても、綿100%の肌着のウエスでいつもなんとなく触っていればヤレは進まないと思います。
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最近アクティブから出たフッ素コート系の塗装面メンテセットを購入し試してみました。パウダーコンパウンド入りのフッ素コート剤で磨き傷を消しつつコーティングし、ポリマーコートの仕上げ剤でさらに持ちを良くする2液セットで、普段はポリマーコート剤だけでメンテするもの。フッ素コート剤がエアゾルスプレーで、ミストが飛び散り、塗装面以外の部分を養生しておかないと後で拭き取りに苦労するので、最初の施工はめんどくさいですが、長持ちするならしょうがないか?ポリマーコート剤もプッシュスプレーでやはり飛び散るので、きれいなウエスに染み込ませてせ磨き、別のきれいなウエスで磨き上げました。ツヤは今まで試した磨きモノの中ではかなり上位の深さ。後は走り込んで、持ちがよければ再度お薦めしましょう。

塗装面以外で、オートバイをきれいに見せるコツは、『黒いところを黒くする』こと。タイヤ、ワイヤー、シート、グリップ、スイッチ、ミラーなど。グッと引き締まります。ただタイヤとシートは滑ると危険だから方法と使用するモノをよく考えてください。
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さらにチェーンとスプロケットがきれいだと、さらに新車のように見えますよ。

よく磨きこまれたオートバイは、やはり調子が良い確率が高いようです。そして自分でオートバイを磨いている人は自分の愛機への理解度も高いです。そんなオートバイ乗りとオートバイであれば、その走りもキレイになるのだと信じています。

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磨きこまれた愛機で走り出す準備も、また楽し、じゃないですか?

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スロットルが重いと、エンジンの吹け上がりも、車体も重く感じ、コントロールも雑になります。逆に、開け方が雑になるのでドカンとパワーが出る気もするし、トルクがある気もしたりします。どちらにせよ本当のコトを知らずにオートバイに乗っていることになります。もちろんフライバイワイヤーにしてスロットルを軽くし過ぎるとそれはそれでコントロール出来ないでしょう。ここで「軽く」と言うのは抵抗を減らす、と言うことです。スロットルグリップから手を離すとキャブが閉じるようにできており、その力も正しく発揮させる事になります。

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スロットルハウジングの中、ハンドルバー、スリーブ(グリップが付いてる筒)、ワイヤーの中、を洗浄します。ワイヤーはワイヤーインジェクターという工具を使用して柔らかめの潤滑油を中に通し、汚れが出なくなるまで注油と言うより洗浄NAPAPIJRI◆ポロシャツ

組み付けるときに注意して欲しいのがグリップラバーが正しく入っているかです。ハウジングとグリップラバーの根元のツバの間にプラワッシャーが入っていて、クリアランスが有るか(ツバがおっつけられていないか)。グリップラバーがスリーブより長く、ラバーのエンド部がハンドルに直接触れていないか、バーエンドがついているハンドルではそれに触れていないか。以上はすべて思った以上にスロットルの動きを重くし、そんな車両をよく見かけます。後はワイヤーの遊びもあまり少なくすると重くなりますし、ステアリングを大きく切るとスロットルが戻らなくなる事があるので注意してください(アウターワイヤーが曲がると、中空なので微妙に長くなり、インナーワイヤーが張る)。

総ツゲ八角台座(西)西型光背 4寸 高24.8巾10.3奥9.1cm

スロットル系にはその他にも、グリップラバーのチョイス、ワイヤリングなどしっかりととめる技、スリーブのワイヤー巻き取り径によるチューニングなど、手軽で、なおかつ効果絶大なノウハウが沢山あります。春にでもサービスメンテ企画やりますから、その時にでもお話しましょう。

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プラス XF サイドキャビ (649411) ( XC-XF046SC-3 LW/W4 ) プラス(株)

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もうさすがに皆それぞれのオートバイを冬季保管状態にしたかな?今年は前半雨ばっかりで、まだ乗れるかも…と淡い期待でそのままの人も多いかもね。北海道のオートバイ乗りには宿命のオートバイ冬眠、ぐっすり眠らせてあげてください。「冬の間もたまにエンジンかけてるから」、はNGですよ。ちょっとぐらいエンジンかけてもバッテリーは充電されないし、中途半端にオイルの温度あげてもエンジン内部で結露しやすくするだけ。メガネも寒いところから急に暖かい室内入ると曇るでしょ。エンジン本体が水分を全て蒸発させるような温度までかけつづけるのも先に書いたように良くないし、やはり走れないならそっとしておくのが一番です。ただでさえ寒い時にかけるのはバッテリーにもエンジンにも大きな負担ですから。

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Fitbit フィットビット Inspire/Inspire HR専用 クラシックリストバンド Sangria サングリア Lサイズ【日本正規品】 FB169ABBYL 並行輸入品 空気がタンク内部に触れる面積をなるべく少なくして結露等の水分発生を極力おさえる為。出来れば防錆や水抜き効果も期待できるワコーズのフューエルワンなんかを満タン前に添加するといいかも。
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おおむね以上のことをしておけば春はだいたい一発で目覚めるでしょう。インジェクションのオートバイはもちろんキャブのガス抜きは要りません。あと燃料コックの仕組みや、キャブのドレンボルトの場所、バッテリーの外し方が分からない人は下手に触らずに、ガソリンを満タンにしてオートバイ屋に預けることをお勧めします。長い目で見るとそのほうがオートバイも長持ちすると思います。(と書いておきながらウチではクラブ員以外の冬季保管は受けておりません)

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それよりも、しまう前にキレイにしておく、冬の間もたまにバイクのことを考えてニヤつく、春にきっちり点検する、の方が断然大事です。ウチも一年中オートバイ屋なので雪に閉ざされた冬でもオートバイの匂いを嗅ぎたくなったら覗いて見てくださいね。

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よく見るんですよね。チェーンオイルを外側からだけ吹いてる人。吹くなとは言わないけど、高速でスプロケットを回るから遠心力でオイルは外側に逃げるんです。だから逆に、内側に吹いておけば走った時に全体にいきわたります。写真は下手だからローラーにかかってるけど、なるべく左右のO-リングのあるジョイント部を狙ってください。もちろんタイアにかからないようにね。ノズルの先をちょっと曲げとくといいです。後は外側のプレートに付いたオイルはパーツクリーナーなどを染み込ませたウエスで拭き取ってください。O-リングが痛むような有機溶剤は避けてね。チェーンオイルはゴミも集めますからなるべく必要ないところはキレイにしておくと長持ちします。
スプロケットとチェーンの間にウエスや指を挟まないようにね。なまら痛いです。当然エンジン掛けてギア入れて、なんてやったら指は飛びますから。
チェーンのフリクションは相当なもの。おまけに安くないパーツ。いつも気にして損は無いですよ。

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※セット内容
本体:BOSE S1 Pro ※充電式バッテリー未搭載モデルです。
スタンド:BWPA-STAND (キャリーバッグ付属):680mm〜1050mmの間で3段階の高さ調整が可能。
バックパック:S1 Pro Backpack

特長
●アコースティックギターやキーボード、DJなどあらゆる楽器を直接入力可能
●PA、モニター、楽器用アンプを兼ねるオールインワンシステム
●軽量コンパクト、重さわずか6.8kg
●充実の3ch入力。Ch1とCh2はリバーブ機能付き、Ch3はBluetoothと3.5mmステレオミニ入力に対応
●マイクとアコースティックギター用ToneMatchEQ搭載
●Bluetoothワイヤレス接続に対応
●置き方に合わせて音質を自動補正するAuto EQ搭載
●35mm径のスピーカースタンドに設置可能

■タイプ:マルチポジションPAシステム
■外形寸法:286(W)×330(H)×241(D)mm
■質量:6.8kg(本体)
■定格出力:60W
■対象スペース:1〜50人規模

■Bose S1 Pro

Multi-Position PA systemは、1台でPAスピーカーとフロアモニター、楽器用アンプ、さらには音楽再生機として、いつでもどこでもマルチに使えるオールインワン·ポータブルPAスピーカーです。

1台でPAスピーカーとモニター、楽器用アンプ、さらには音楽再生機としても使え、ミュージシャンによる弾き語りやDJプレイ用途はもちろんのこと、一般的なPA使用にも最適です。
路上ライブでのメインスピーカーやステージ上でのモニタースピーカー、自宅での楽器練習用アンプ、マイクが必要とされる各種イベントでのPAスピーカーなどあらゆる場面でプロフェッショナルサウンドを提供します。

■Auto EQ機能搭載で選べる4つの設置ポジション
使い方に合わせて置き方を変えれば、すぐにベストなカバーエリアを提供します。さらに、置き方を変えても音質を均一にするAuto EQ機能を搭載しているので、あなたのサウンドを常に最高のものに保ちます。
路上ライブなどでは地面において後ろに傾ければ近距離に集まる聴衆に向けて最適なカバーエリアを提供します。横に倒して床に設置すれば、自身のサウンドをステージで確認するのに最適なフロアモニターとして使用できます。さらに、テーブルに置いて座っている観客に向けてサービスしたり、スタンドに立てて使用すれば、より広いカバーエリアに音を届けることができるので、一般的なPAシステムとしての使用やDJプレイに最適です。35mm径の一般的なスタンドに設置することが可能です。

■充実の3chミキサーを搭載
Ch1とCh2は、マイクや楽器を直接入力できるXLR/標準フォンのコンボジャックを採用し、リバーブ機能と音質をスイッチ一つで補正するToneMatchR プロセッシングを搭載しています。マイクあるいはアコースティックギターに最適なEQに素早く切り替えます。また、オフに設定すればDJやキーボードなどライン入力にも最適です。
Ch3は、BluetoothRによるワイヤレスストリーミング再生と3.5mmのステレオミニ入力に対応しています。オケやBGMをモバイルデバイスからワイヤレス再生しながら、弾き語りやマイクパフォーマンスをするのに便利です。

■軽量かつコンパクト
重さはわずか6.8kg。片手で運べるため、電車や徒歩でも持ち運べます。

■定格出力 60W
■再生周波数帯域(±3dB) 70Hz ? 16kHz
■最大音圧レベル @ 1 m 103 db (109dB Peak)
■指向特性 水平100°×垂直40°
■ユニット構成
 2.25インチドライバー×3
 6インチウーハー×1
■入力端子
 ch1、ch2:XLR·標準フォーンコンボ端子(バランス)
 ch3:Bluetooth接続、3.5Φステレオミニ(アンバランス)
■出力端子
  LINE OUT:標準フォーン端子(バランスTRSケーブル)
■外形寸法 286(W) x 330(H) x 241(D) mm
■質量 6.8kg
■消費電力 150W(最大)
■電源電圧 AC100〜240V 50/60Hz
■カラー ブラック
■付属品 AC電源ケーブル×1

※メーカーより直送する場合がございます。予めご了承ください。

※画像はイメージ(サンプル)です。

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チェーンをキレイにしたら張りも調整しておきましょう。チェーンは均一に伸びるとは限らないので何箇所かでたるみを確認して一番たるみ幅が少ないところで調整する事。下図のように一般的なオートバイはリアサスがストロークすると前と後ろのスプロケットが離れる構造になっているので、張り過ぎだとサスが沈んだ時に駆動系に過大な力がかかるようになります。特にスイングアームタレ角が強いカスタムバイクはサスの動きに対する張りの変化が大きいので想像以上に緩めに調整しておかなくてはいけません。理想はリアサスのバネを抜いてフルストロークした状態でたるみ無し、なのですが誰かに手伝ってもらうなどしてなるべくサスを沈めた状態でもちゃんとたるみがあるか、ぐらいは見てください。意外と張りすぎのオートバイが多いです。張りすぎよりは緩すぎのほうがマシ、とは言いますが、緩すぎも走行時の重大なトラブルの元です。

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チェーンメンテナンスは実は奥が深いメンテナンスです。どんなに良いバイク良いサスでもこれをシクると台無しです。一度はオートバイ屋がやっているところを注意して見てから、自分でトライしてみてくださいね。

  

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何をいまさら、って感じでしょうがちょっとお耳(目か)を…

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エンジンにとって一番つらいのは実はアイドリングなのです。冷えてる時はなおさらです(ピストンスピードが遅いと首を振りたがり、オイルはまだ硬くて充分な性能を発揮できない)。長時間チョークをかけっぱなしもNGです。チョークをかけて(かけなくても始動するなら使わなくてもいいですが、完全に冷えてる時はかけたほうがベター)始動したら早めにもどし、スロットルで止まらないように調整します。もちろん始動直後の高回転は厳禁で、2~3000回転ぐらいでしょう。
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でも最近のコンピュータを搭載したインジェクションのオートバイはとても頭が良くて、何としてでもオーナーの要求に応えようと寒くて冷えた中でも必死に点火時期やら混合比やらデバイス類を駆使してくれます。オーナーは好きなときに好きなようにオートバイを扱えるようになったのかもしれません。でも内燃機関の基本は変わっていません。良くないことは良くないのです。

技術の進歩は否定しないけど、暖機中にグラブを脱いでシリンダーヘッドを触ってその温もりを確かめる仕草に、僕は人とオートバイの正しい関係を見てしまいます。

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